Hará unos días alguien me dejó un mensaje que me tocó la fibra: "Oye, ¿por qué no hablas de la salsa española? Parece cosa de restaurantes finos y nos da un respeto imponente". Me hizo pensar. A veces rodeamos la cocina de un misticismo absurdo, cuando en realidad, lo único que separa a un principiante de un cocinero es el miedo a mancharse las manos. Así que hoy dejamos los humos a un lado. Vamos a hablar con humildad de los cimientos del sabor y, sobre todo, de esa maravillosa y oscura poción. Como muchos y muchas saben por los hilos que comparto en mis redes, yo suelo contar las recetas desnudas, sin adornos engañosos. En la cocina clásica existen cinco "salsas madre" calientes (Bechamel, Velouté, Holandesa, Tomate y nuestra protagonista), pero la Española es la que tiene más carácter. ¿Dónde juega su mejor partido? Abrazando platos rotundamente melosos como el rabo de toro estofado, unas buenas albóndigas caseras o convirtiendo unos muy buenos escalopines de terneraen un bocado tierno, jugoso y absolutamente irresistible que te hace rebañar el plato con pan. Aquí viene la primera curiosidad: a pesar de su nombre, la inventaron los franceses. Cuenta la leyenda que se sirvió en el banquete de bodas de Luis XIII con Ana de Austria. Los cocineros galos retocaron su fondo oscuro tradicional con tomate español, y el resultado fue tan glorioso que Auguste Escoffier la bautizó en nuestro honor. Esta joya tiene incluso pedigrí cinematográfico. Los amantes del cine gastronómico recordarán comedias y dramas culinarios donde los chefs tratan a este jugo como auténtico oro líquido. En clásicos franceses como Vatel o incluso en películas modernas donde el realismo de los fogones asoma, la salsa española es la espina dorsal. De ella nacen ramas increíbles: si le añades una buena reducción de vino tinto y chalotas, tienes una salsa Bordelesa; si le metes mostaza y pepinillos, creas la salsa Robert; y si la reduces a la mitad con más fondo de ternera, alcanzas la mítica Demi-glace. Hacerla en casa es un acto de pura paciencia. Ahora que entramos de lleno en la época de caza, es el momento perfecto para prepararla. Yo prefiero acompañar con ella un buen solomillo de corzo, cuya carne magra e intensa encuentra su pareja ideal en la profundidad de este fondo. Olvídense de las pastillas de caldo industriales. Hoy vamos a mancharnos el delantal con una versión honesta, pero con mi imprescindible toque canalla: una chispa de brandy y un suspiro de chocolate negro. Empezaremos por un kilo de huesos de ternera (con tuétano) y los recortes del corzo; dos cebollas, dos zanahorias y un puerro; 50 gramos de harina y 50 de mantequilla para el roux oscuro; dos cucharadas de tomate concentrado; una copa de brandy, una onza de chocolate negro (mínimo 70%), laurel, pimienta negra, ramillete de tomillo y romero fresco y agua fría.
Primero, el tostado. Pon los huesos, los recortes de caza y las verduras troceadas en una bandeja de horno. Ásalos a 200 °C hasta que estén bien oscuros, casi al límite, pero sin quemarse. Ese tostado dará el color definitivo. Pasa todo a una olla grande. Desglasa la bandeja del horno con agua caliente para rascar los jugos pegados y échalos dentro. Cubre con agua fría, añade el laurel y la pimienta. Deja cocer a fuego muy lento durante al menos cuatro horas, espumando las impurezas. Cuela este líquido y tendrás un fondo oscuro brutal. En otra olla, derrite la mantequilla, añade la harina y cocina a fuego suave hasta que tome un color avellana. Agrega el tomate y mezcla bien. Incorpora el brandy, sube el fuego dos minutos para evaporar el alcohol y vierte el fondo oscuro poco a poco mientras bates con unas varillas para evitar grumos. Cocina a fuego lento media hora hasta que espese y brille como el charol. Apaga el fuego, echa la onza de chocolate y las hierbas y remueve hasta que se funda. Le dará una finura y un color que dejará a todos con la boca abierta . Cocinar no es para genios, es para gente con “hambre” de compartir.